БУРОВЫЕ КОЛОДЦЫ

  Говоря о строительстве буровых колодцев, будем исходить из главнейшего фактора -- типов доступных для садоводов-огородников водяных насосов, ручных и электрических, с учетом первоочередного для нас показателя -- глубин, с которыми они могут качать грунтовые воды. Именно грунтовые, ибо верховодка не может питать буровые колодцы -- дебита не хватает, то есть нужен хороший, беспрерывный приток воды.
Начнем с ручного поршневого насоса любого типа . Принцип его работы — создавать разряжение в трубе и с помощью атмосферного давления доставать воду. Из школьного учебника по физике нам известно, что атмосферное давление способно держать столб воды, равный 10 м. Но это теоретически при абсолютной герметичности трубы. А так как в жизни нет ничего «абсолютного», то высота подъема воды поршневыми насосами, как ручными, так и электрическими, обычно бывает где-то 7,5 — 8,5 м. Таким образом, глубина скважин должна быть порядка 9 м под трубы диаметром 1,5—2 дюйма (38—51 мм). Строить буровые колодцы под поршневые насосы большего диаметра нет нужды, ведь насос качает воду из водоносного слоя как из резервуара, так что труб таких диаметров ему за глаза хватит.
При наличии штангового насоса  глубина скважины может быть более 10 м, потому как он, образно говоря, не столько высасывает воду, сколько выталкивает ее из трубы. Поэтому диаметр скважины должен быть таким, чтобы в обсадную трубу мог войти сам насос, то есть как минимум 100— 120 мм. Однако качать воду штанговым насосом с десятиметровых и более глубин вручную довольно тяжело — пока польешь огород, особенно когда лето сухое и жаркое, намучаешься. Но если электричества на участке нет, то штанговый насос — тоже счастье. Следовательно, для штангового насоса оптимальная глубина — 10—12 м при минимальном внутреннем диаметре трубы 100—120 мм.
Наконец, если у вас имеется электричество, или, как еще говорят, ток, и вы обладатель электровибрационного насоса типа «Малыш», то можно брать воду с глубины 40 м  Более того, по паспорту рекомендуется глубина, равная даже 50 м, правда, как там написано, он в этом случае работает с меньшей производительностью. Но ведь наверху тоже надо иметь какое-то давление, чтобы, скажем, подавать воду в водонапорный бак. Отсюда глубина скважины желательна порядка 40 м, не глубже, при наименьшем диаметре обсадной трубы 110 мм, чтобы в нее вошел насос.
Таким образом, для работы каждого типа насоса требуются свои параметры, которые и учитываются при устройстве буровых колодцев.
Проходка скважин глубиной 9 м с трубами диаметром 1,5—2 дюйма доступна практически всем как с точки зрения простоты необходимого инструмента, так и с точки зрения самого процесса работы. При этом используются два метода проходки: бурение и забивка. Причем бурение можно выполнить без особого труда (если, конечно, грунты позволяют) с помощью усовершенствованного садового бура. Должен сказать, что наибольшее количество писем пришло от читателей именно о самодельных устройствах буровых колодцев названными методами.
Несколько сложнее проходить скважину глубиной 12 м с трубой диаметром 110 мм, и не столько из-за глубины, сколько из-за большого диаметра трубы. Здесь уже метод забивки труб мало подходит, основным является бурение, для чего необходимо приобрести или
изготовить настоящий бурильный инструмент и установить соответствующее оборудование. Да и само производство работы непростое.
Устройство же бурового колодца глубиной порядка 40 м с трубой диаметром 110 мм — штука, скажу я вам, довольно сложная для самостоятельной проходки. И относиться к ней нужно еще серьезней, чем во втором случае, при глубине скважины 12 м, когда еще можно применять вместо специальных толстостенных квадратных или круглых стальных штанг обыкновенные водопроводные трубы (относительно небольшие скручивающие усилия позволяют). При глубине около 40 м это исключено, а инструмент, приобретенный или изготовленный, должен быть добротным, как и все необходимое дчя производства работы, в том числе и обсадные трубы.
Если же жизнь все-таки заставит вас строить буровой колодец глубиной 40 м под электровибрационный насос типа «Малыш», то вам лучше всего скооперироваться с соседями или хотя бы с соседом. Вместе вам будет значительно легче доставать инструмент, оснастку и вести работу. И все же, если есть хоть малейшая возможность, то лучше всего для бурения такой скважины пригласить специалистов или обратиться в специализированную организацию. Поверьте, при самостоятельной проходке вы можете гораздо больше потерять, чем приобрести. Если же такой финансовой возможности нет, грунтовая вода находится глубоко, а без воды, как известно, ни туды и ни сюды, то без кооперации с соседями просто не обойтись.
О ФИЛЬТРАХ
Водоприемник бурового колодца— это, по сути, фильтр. Нет, в том случае, когда порода водоносного слоя не затягивает скважину, то фильтр, можно сказать, не нужен. Но, во-первых, подобное встречается исключительно редко, а во-вторых, даже при такой редкости я бы все же советовал поставить фильтр. К тому же как заранее узнать: затягивает ли порода скважину или нет? Поэтому, по-моему, в данном случае лучше «перестараться», чем «недостараться». Правда, среди читателей есть немало и таких, которые удивляются: мол, зачем вообще нужны эти самые фильтры, ведь в колодцах их не ставят? Первая вода, конечно, будет плохая, грязная. Но после откачки, когда водоносная порода внизу уляжется, успокоится, вода, мол, пойдет чистая и без фильтра, как в обычном шахтном колодце. Оно вроде бы и так, да только не совсем. А все потому, что забор воды из шахтного колодца ввиду ее относительно большого объема происходит медленно, даже насосом, не говоря уже о ведрах. Поэтому грунтовая вода, компенсирующая этот забор, поступает в шахтный колодец спокойно, без насилия со стороны, как бы самотеком.
В буровом же колодце объем воды, находящейся в трубе, выкачивается насосом почти мгновенно. И чтобы так же «мгновенно» заполнить образовавшуюся пустоту, она идет в нее под собственным довольно сильным напором. Таким образом, во время работы насоса вода вокруг водоприемника бурового колодца постоянно находится в возмущенном, неспокойном состоянии, потому и старается тащить с собой в насос всякую муть. Вот почему в буровых (трубчатых) колодцах обязательно нужно, за очень редким исключением, ставить фильтры. А раз так, то давайте внимательно рассмотрим конструкции наиболее рациональных фильтров как с учетом их эффективности, так и максимальной простоты изготовления.
Самым простым является перфорированный фильтр. Он представляет собой стальную или пластмассовую трубу с отверстиями диаметром от 1 до 1,2 мм. Причем общая площадь этих отверстий должна быть порядка 25% поверхности трубы, входящей в водоносный слой. Однако если водоносный слой представляет из себямелкий песок, тем более плывун, то такой фильтр малопригоден.
Более сложным является фильтр с проволочной обмоткой Он представляет собой перфорированную трубу с перфорацией диаметром 8—10 мм на длину трубы 1,0—1,2 м с теми же 25% поверхности перфорированного участка трубы. По этой длине привариваются опорные проволоки диаметром 3—4 мм с шагом 25—35 мм. На них сверху наматывается вплотную, виток к витку, стальная проволока диаметром 1,5 мм для фильтра диаметром до 120 мм. В случае большего диаметра фильтра следует брать проволоку 2,0 и даже 2,5 мм. При этом проволочную обмотку к трубе припаивают или крепят сваркой.
Однако наиболее эффективным и в то же время достаточно доступным для самодельного изготовления является сетчатый фильтр. Труба фильтра перфорируется отверстиями так же, как и во втором случае. На нее наматывается через 2—4 мм опорная латунная проволока диаметром 2,5— 3 мм, чтобы поднять сетку фильтра и создать, как говорят специалисты,
скважность фильтра. Сетку следует брать медную, а лучше латунную с размером ячеек в свету 0,1—0,4 мм, но лучше 0,25—0,30 мм. Сетка крепится сверху проволочной накрутки с помощью пайки или сшивки. Во время пайки сначала припаивают один край сетки, затем, натянув ее по окружности фильтра, припаивают второй край. Сшивку же делают так: вырезают сетку по окружности фильтра с припуском на загиб ее концов. Концы эти загибают внутрь, вставляя в загиб проволоку диаметром 3—4 мм, за которые сетку стягивают, чтобы не порвать, и прошивают проволокой. Верхние и нижние концы сетки припаивают к трубе.
На этом мы с вами закончим тему классической проходки и устройства буровых колодцев с классическими оборудованием и инструментами, при «классическом» ручном бурении. Кому же предлагаемого материала о буровых колодцах покажется недостаточно, советую, повторяю, внимательно ознакомиться со статьей В.Н. Долина. Статья исчерпывающая, так что не пожалеете.
В ней также довольно подробно рассказано об абиссинских колодцах, проходимых методом забивки труб с фильтром. Однако я оставляю ее на потом, ибо, как выяснилось, у нас есть множество собственных абиссинцев. (Абиссинский колодец изобретен англичанином Нортоном. Это трубчатый колодец, забиваемый на глубину до 7,0 м, с упрощенным фильтром.) Назван же он абиссинским потому, что во время английской военной экспедиции в Абиссинию (теперь это Эфиопия) колодец Нортона сослужил хорошую службу при отыскании и добыче воды в полупустыне. Нынче же, совершенно не зная об агрессивном происхождении абиссинского колодца (война-то в Абиссинии была агрессивно-захватнической), многие читатели предлагают делать такие колодцы, присылая подробнейшие описания по их устройству. Поэтому давайте мы с вами рассмотрим, а при возможности и применим у себя забивные трубчатые колодцы наших, доморощенных, «эфиопов». Тем более что все они дают английским абиссинцам по практичности и изобретательности сто очков вперед. Уж если Левша Лескова смог подковать «аглицкую» блоху, то почему бы нам, его потомкам, не подковать «аглицких эфиопов»? Это же, как говорят в Одессе, смешно сказать.

Источник: Новая энциклопедия 2007 г. Обустройство садового участка. Все советы МАКСИМЫЧА

Статьи